Bootstrap Framework 3.3.6

Según lo que he estado leyendo, "Agility" en el main rotor lo que determina es la velocidad de movimiento del rotor (digamos que sería el equivalente a "mas mando" o "menos mando").

El parámetro Stick Reponse, según me ha parecido entender es una curva interna que tiene el vstabi en el comportamiento del stick. Es un pelin complejo, pero digamos que vendría a equivaler a los siguiente: de la misma manera que podeis hacer una curva de paso que no sea lineal (por ejemplo hay gente que tiene una curva de paso en Z para poder tener reacciones diferentes a la hora de administrar paso), pues esto vendría a equivaler a lo mismo pero para el recorrido de los sticks. Digamos que es una dimensión mas, que puedes dejarla lineal, o hacerla mas agresiva.

Lo que si que me queda claro es que la velocidad del plato es el Agility, si quieras mas mando, sube ese parámetro, y si quieres menos mando, entonces al contrario. Todo eso lo podré corroborar en cuanto pegue unos vuelecitos y experimente con esos valores.

Tened en cuenta que el aprendizaje de esto va a llevarnos tiempo.

Hola

A ver si entre todos nos enteramos para que valen los parámetros

Estoy de acuerdo con vosotros en que la cantidad de grados en el ciclico se corresponde a "Agility", pero la velocidad de gyro creo que es el valor "GAIN" del cíclico.

Lo del stick response no se exactamente que modifica pero se nota, yo lo llevo en "aggresive".

Alguno mas habéis probado el valor "pitch pump" ???? Yo lo tuve puesto una temporada pero no me termino de convencer, se me hizo un poco raro.


Igual era interesante publicar los archivos que usamos cada uno en el vstabi no??? a lo mejor a alguien le vale para algo.

Jordi, tambien se ve que el autotrimado te dio un valor bastante alto, puede que lo hicieras con viento? Dicen que es mejor no hacerlo que hacerlo con viento.

Siguiendo con los parametros de agilidad y respuesta al mando, para ver la diferencia se puede hacer lo siguiente con el heli a motor parado:

la agilidad cambia la respuesta al heli ante perturbaciones como el viento, efecto suelo, torbellinos que se puede encontrar el heli al pasar por su propio rebufo. Tambien ante reacciones mecanicas propias del heli como el dumpenning o amortiguado. El efecto lo podemos ver moviendo la barrita con el heli a motor parado igual que cuando hacemos para ver si esta bien configurado. Sin tocar el mando lo movemos para un lado y el heli contrareacciona en sentido contrario contra la perturbacion mas o menos rapido segun el valor. Esto es lo que tiene de bueno el flybarles, es como un giro en lock, puede compensar los movimienos del heli por causas que no son el mando. El se da cuanta cuando el heli ha girado sin que hayamos tocado el mando y puede compensar el movimiento. En teoria la agilidad no tiene que ver con el mando, aunque es posible que si cambias la agilidad al tocar el mando si que el heli reaccione mas rapido, que sea una especie de efecto secundario, depende de como lo hayan programado, esto habria que probarlo.

Lo del mando es parecido, pero al tocar el mando. Tocas la palanca de mando con el heli quieto y el ciclico reacciona mas o menos rapido. Ahi se puede ver si afecta solo a la velocidad y tambien al valor final dependiendo del mando que le des. Creo que afecta a la velocidad pero el valor final depende del mando porque el proposito del V-STABI segun dice Uli en su pagina es emular la barra estabilizadora, hacer lo mismo pero sin ella.

Al final no hay que darle muchas vueltas si el heli vuela bien, se pone la agilidad en el valor que recomienda el bocadillo que sale al pasar el cursor segun el tipo de vuelo y el mando segun nos guste que reaccione el heli. Los problemas vienen por ejemplo cuando pendulea el heli , entonces te recomiendan que toques la agilidad a ver si hay suerte y se soluciona, pero mejor que no pase esto.

Lo del ciclic pump quiza sea curioso meterlo en un banco y probarlo cuando haces tic tocs, pero para otras maniobras el ciclico va a sobrereaccionar como si el heli tubiera un muelle dentro. Creo que no aconsejan cambiar de banco en vuelo, ahora no se en la 4.0. Los chavales de Mikado es impresionante como cambian vueltas y configuracion en vuelo, asi vuelan los tios tan perfecto.

Lo de la ganancia no creo que sea una cosa intuitiva, se refiere a la amplificacion del circuito y el objetivo es tener movimientos definidos, Dependiendo de como amplifiquemos la informacion de los sensores puede dar oscilaciones o clavar la cola o el ciclico porque tambien amplificamos el ruido proveniente por ejemplo de las vibraciones. Simplemente es subirla todo lo que podamos hasta que veamos oscilaciones. Si se sube demasiado posiblemente estamos amplificando las vibraciones del heli que registran los sensores y se las estamos pasando a la cola. Se baja y arreglado. Los problemas vienen cuando hay demasiadas vibraciones, el servo no tiene fuerza , hay binding, juego, y todo lo que ya sabemos que da cola de pez.

Vamos a ver una cosa para entender la AGILITY del rotor principal.

Para empezar, vamos a igualar 2 conceptos. AGLITY ( en vstabi) = PIRO RATE (de un giróscopo con pyro constante).

Cuando en un giroscopo con pyro constante (por ejemplo un Spartan, un Futaba611,etc) le defines la velocidad de giro, lo que le estás diciendo es a los grados máximo que debe de girar las palas traseras cuando tu apliques mando de cola.

Eso le indica al giróscopo que no debe de pasar de X grados para que no coja mas velocidad de la deseada. El tema de definir los limites fisicos es para que el giróscopo conozca hasta donde puede estirar si le hiciera falta por una emergencia, o por sumar y restar fuerzas en función del viento y de otros factores, pero el hecho real es que no va a pasar de X grados porque para eso le has puesto el PYRO-RATE.

Bien, pues la el AGILITY es exactamente lo mismo. Es la velocidad de plato máxima que tu quieres aplicar (el por supuesto luego tiene que hacer calculos internos contrarestando fuerzas, etc) pero va a intentar que tengas una velocidad de plato constante, y esta es definida con el AGILITY.

De tal manera, que si esa velocidad es lenta, equivale a tener poco mando, y si es rapida, es como tener mucho mando.

En principio el vstabi intentará dar los grados máximos en función de esa agilidad.

De acuerdo, pero el heli puede tener mucha agilidad por ejemplo para reaccionar rapido al viento, y reaccionar con menos agilidad o rapidez al mando. Seguramente los dos estan ligados, pero puedes tener una maqueta que en los dias de mucho aire quieres que se vea poco perturbada reaccionando rapido al viento y que reaccione sin embargo de manera suave al mando. O puedes intentar usar la agilidad para solucionar problemas de estabilidad del heli. EL V-STABI tiene inputs por una parte del mando y por otro de los sensores de giro y puede reaccionar de manera distinta a los dos, eso es lo que interpreto yo que es la diferencia entre las dos cosas. Lo que llamamos mando es probablemente una curva dependiente de lo que seleccionemos en la pestanya, que se superpone a la agilidad o pyro rate para dar el movimiento o reaccion final del heli. Gracias por el apunte de la analogia del piro rate y la agilidad, es util, poco a poco lo vamos aclarando entre todos y perdon otra vez por el toston

Hola Bote,

Así es, hay mucho desfase .En principio si no recuerdo mal estaba en un valor de 25, pero al auto trimar este valor se ha descompensado mucho.

Con Carles estuve un rato comentando el tema del auto trim, según un forero de Helifreak que no recuerdo bien el nombre que me comento, es mejor hacer un buen ajuste mecánico y pasar del auto trim .De momento no me quiero liar más de la cuenta y probare tal como está y más adelante mirare de ajustarlo con el nivelador de 3 patas, que creo que será lo ideal.

A mi parecer el auto trim ,a mi modo de ver puede ser que nos desajuste todo el trabajo ,me explico ,si como bien comentas Chelmon si hay un poco de viento no paramos de tocar el stick y si tiene un poco de tendencia hacia delante o hacia atrás por no tener el CG bien puesto ,tampoco paramos de tocar el stick ,resumiendo si tenemos un buen ajuste mecánico con el nivelador de 3 patas ,lo único que va hacer el auto trim que el tiempo invertido en un buen ajuste se nos valla al garete ,ojo que a mi modo de ver ,no sé si al la practica será igual.

Jordi:

Aunque en parte es cierto que el viento nos puede variar un poco el ajuste del plato (que en teoria lo teniamos ya perfecto), lo bueno del autotrim es que te pone la compensación de torque en las palas traseras para que los pyros sean perfectos.

Con lo cual es interesante hacerlo bien, y por supuesto buscarnos un dia sin viento, o hacerlo dentro de algún recinto cerrado que no tenga nada de viento para tener la perfección absoluta (como dice mi amigo Emiza)

Ok Javiero,

Entonces esto no tiene nada que ver con poner el stick en el centro y a 0º y en el menú Tail rotor, menú experto aplicamos un (reset) para decirle al plato cíclico que esta compensado con el rotor de cola.

jordi.f escribió:Ok Javiero,

Entonces esto no tiene nada que ver con poner el stick en el centro y a 0º y en el menú Tail rotor, menú experto aplicamos un (reset) para decirle al plato cíclico que esta compensado con el rotor de cola.

No. Eso es otra cosa.

Con el autotrimado lo que consigue el Vstabi es saber el numero de grados o la posición exacta del contratorque del rotor de cola.

Según estuvo explicándome Valdeolmos, el boton de reset en el menu experto del Tail rotor, es para indicarle al vstabi donde está el GRADO 0 del paso , por si mecanicamente hemos tenido que ponerlo en otro sitio. Y eso luego lo usa para una pre-compensación de torque EXTRA cuando aplicas grados negativos o positivos.

Es decir, son cosas complementarias, pero no son lo mismo exactamente.

Entendido, hacer un buen ajuste mecánico, calibrar bien los recorridos si es necesario y hacer un auto trim, necesario por el motivo que comentas.

Ya verás la que se va a liar en este hilo, seguramente va a ser uno de los más vistos las próximas semanas .

Estoy contigo jordi, este hilo se va a liar en muy poco tiempo.

Por cierto os dejo una utilidad que he descargado de Helifreak pero que originalmente era para excel 2007 y la mayoría de las cosas daban problemas ya que además tenias que tener una aplicación de análisis, lo he pasado y actualizado para excel 2003 y sin necesidad de tener la aplicación de análisis. Con esta utilidad voy comprobando que parámetros va actualizando el optimize del aparato y así sabre cuando realmente esta optimizado del todo.

Saludos,

He cogido esa hoja para ver la tabla de referencias de parámetros y estoy haciendo un programita muy guapo para poder comparar varias configuraciones y alguna cosita mas.

En cuanto tenga la primera versión, os lo subo.

jordi.f escribió: Ya verás la que se va a liar en este hilo, seguramente va a ser uno de los más vistos las próximas semanas .

Eso ni lo dudeís, a mi me teneís de espectador desde el primer dia..., es muy interesante, y por descontado es el "futuro" de los helis de nueva generación...

Animo!!


Saludos.

Hola mezanu,

Pues ves tomando nota que tu vas detrás, que nos conocemos ….ah por falta de información no va a ser y por el modelo tampoco, que ya hay dos Rex 600 ESP con el VStabi.

Un saludo.

vaya como esta el patio, almacenando los parametros del filtro en tablitas excel. El siguiente paso es crackearlo y hacerle un firmware nosotros, un gnu-stabi No os olvideis de programarle el kaos y el pirofunnel, que aprender a hacerlos cuesta mucho y si ya lo hace el cacharro dandole a un boton ahorramos mucho en dedos

Dos no, tres que Javiero llevará el suyo y el del amigo leandro, verdad javiero?

Por lo que me dijo javiero, que ya te vale con lo del programa, es que eres . Bueno a lo que iba, por lo que me dijo javiero lo instalo, ajusto e iba de miedo también. Yo por lo pronto hoy le ha tocado mantenimiento después de los 5 vuelecitos que me he pegado , le he desmontado todos los rodamientos de cola y de rotor principal y los he revisado totalmente, los he limpiado perfectamente y los he vuelto a montar con bastante lubricante ( grasa de litio para las partes metálicas y grasa de silicona en las plásticas -- que cada vez son menos --).

Ahora lo tengo fino y sin nada de juego en el eje principal que empezaba a tener alguna holgurita, ahora a ver que tal vuela el bicho. La verdad es que soy un maniático de los ajustes y que no tenga ninguna holgura y por cierto en el desmontaje me he dado cuenta de lo fácil que es ahora trabajar con la cabeza de rotor con el eje puesto Y SIN FLYBAR.

Bueno Javiero, según me comentaste la P-Gain del Gyro de cola es la ganancia inicial del gyro cuando le pegamos tirón, y la I-Gain es la ganancia que actúa en estacionario. Aclaralo por favor.

Saludos,

Hola,

Os paso el enlace de Mr Mel de Helifreak que comentaba Jordi.

http://heli.dacsa.net/MrMelSite/index.htm

Saludos
Carles

BUenas:

A ver, el tema de las ganancias, P,I,D.

Vamos a tratarlo de una manera sencilla, y si alguien lo desea, lo tratamos mas en profundidad.

Los giróscopos con sistema P.I.D. tienen 3 ganancias y cada una afecta de una manera diferente.

Ganancia P: Esta es la ganancia mas basica, que simplemente calcula los grados de diferencia entre el objetivo que se desea y los grados actuales que han variado por algún cambio externo (viento, una fuerza G excesiva, etc). Digamos que es la ganancia normal (por llamarla de alguna manera) que se aplica en cuanto el giróscopo detecta un cambio brusco. La ganancia inmediata.

Ganancia I: Esta es la ganancia que se usa para mantener la cola en maniobras sostenidas, por ejemplo cuando estás volando hacia atrás y no quieres que la cola se te gire inmediatamente, esta es la ganancia que se ocupa de ese tema.

Ganancia D: Esta ganancia es la que intenta llevar una velocidad de piro constante, y que se evalua a petición de lo que le mande el stick de cola.

Luego teneis 2 ganancias mas que son las ganancias de PARADA.

Stop Gain A: Es la ganancia para las paradas en un sentido de la cola en un sentido. (no se cual)
Stop Gain B: Es la ganancia del las paradas del sentido contrario.

Ahora, vamos a ver lo que recomiendan en el Vstabi para ajustar esas ganancias.

1.- La mejor manera de ajustar el sistema es ponerle (P) a 80, (I) a 35, y (D) a 0
2.- Comenzar a modificar la gnanacia comun (la que se pone desde la emisora) hasta que haga cola de pez.
3.- Haced giros con parada. Si después de pararse la cola rebota es que tienes demasiado (I) o poco (P). Incrementa o decrementa los valores en pasos de 10
4.- Comprobar ambas direcciones de rotación, si es necesario ajustar las ganancias de STOP para que frene en la misma proporcion en un sentido que en el otro. Puede que tengas que reajustar (P) e (I) una segunda vez.
5.- Por último puedes conseguir unas paradas mas bruscas tocando la ganancia (D). Ten cuidado, la cola puede oscilar rapidamente con valores entre 20 y 30. Si vas añadiendo (D) necesitarás ir decrementando la ganancia común unos puntos. Si la cola frena muy brusca puedes cambiar el parámetro "Aceleration".

Por ultimo la precompensación del colectivo.

Para empezar poner el paso a 0 grados, y darle al boton SET en el menú "Toque Precomp."

Luego al volar, poner el heli en estacionario y pegarle unas subidas bruscas de paso.

Si al subir o bajar, veis que la cola se mueve hacia izquierda o derecha, hay que ir variando los parámetros hasta que deje de hacerlo.

Normalmente no hace falta complicarse tanto la vida. Yo para empezar voy a dejar la cola por defecto, meterle el optimize y pegarme unos cuantos vuelos a ver que tal reacciona.

Si al final no me gusta como queda entonces empezaré a ajustar parámetros.

Lo siento por el tocho, ha sido culpa de Bote por incitarme.

me parece interesantisimo,,...
voy a aprender mas en 1 semana q en 8 meses q hace q los vuelo,de aquella manera,...
yo me complicaba poco la vida,el preset y y algun ajuste de agilidad y ganancias y poco mas..
ahora empiezo a entender mas como va todo esto...gracias a todos los q colaboran en este hilo,..
no se q aportar,me limito de momento a leer y aprender...saludos y gracias

Todos ponen su granito de arena.

Mi objetivo en cuanto pueda empezar a volarlo (joer que putada que nos hayan cambiado la hora y ahora entre semana ni de coña), es ir probando cada parámetro por separado y ver como afecta al comportamiento del bicho.

Eso lo podemos hacer todos en mayor no menor medida.

La idea es por ejemplo coger tu configuracion (la que estés gastando) y la pones en el BANK 0, luego coges un parámetro que quieras experimentar y lo cambias un poquito, por ejemplo lo subes 5 o 10 puntos, y lo grabas en el BANK 1, subes otros 5 y BANK 2, otros 5 y BANK 3. Luego te pegas un vuelo y vas intercambiando de banco y vas observando que diferencias aprecias con cada cambio.

Luego escribimos aqui nuestras impresiones y así entre todos vamos realizando una documentación de PM de cada parámetro por separado.

Si, ahora en invierno hay que sufrir en casa con el simulador Pero para los fanaticos del v-stabi y para ver lo que afectan los parametros quiza sea interesante el heli-x que carga los parametros de configuracion del v-stabi y dicen en la publicidad y en algun foro que es muy realista, pero hasta el punto de que se vea como afecta cada parametro seria curioso probarlo. Yo no estoy tan convencido como para comprar una licencia que creo que son 50 pavos, pero se de algun logero que lo tiene. Le voy a preguntar como es de realista. Si alguno no os podeis resistir a comprarlo, pues comentais que os parece.

Saludos

Muy interesante Chelmon .A donde vamos a llegar, lo que faltaba….

¿Este modelo es aplicable a un simulador en concreto, o es el propio modelo el simular?

Yo estoy utilizando el Phoenix, que a lo que se refiere en gráficos, para mi es de lo mejorcito. Él Phoenix por si alguno le interesa tiene el Phoenix Creator que puedes personalizar tu propio Heli. A ver si sacan un Logo VStabi.

Por cierto Chelmon, este va a ser el nuevo diseño del canopy cuando tenga tiempo….ves tomando nota.

BUenas:

Chelmon: He mirado el HELI-X y no me ha gustado mucho el tema. Para empezar está programado en Java (con lo cual ni está compilado), y por toda la información que he estado leyendo sobre el mismo, parece que el tema de que puedas incorporar la configuración de V-STABI que tengas, se reduce meramente a datos basicos de configuración (por ejemplo para saber los sticks, paso maximo y cosas de ese tipo), pero no pone por ningún sitio que simule las características del VSTABI (que sería la leche).

En fins, tendremos que experimentar en nuestros pequeñines.

Jordi, en cuanto tengas el nuevo diseño te mando la cabina, y en el mio no te olvides de serigrafiar Logo 600 XL, que espero hacerle el uprade a palas de 690 la semana que viene Por lo que he visto en helifreak ek Jive 80 HV ha de aguantar bien, sobre todo si va sobre las 1800 vueltas, y con las lipos no se bien que hacer. Mucha gente monta de 3700 y de 5000 mah, pero eso le añade peso. Con un pelin de suerte llego a los 3 minutos con las pilas de 2100 y puede que no compre mas, o compre rhinos o turnigys de 3000, con los que volando 4 minutos se quedara en 3500 gramos.

Javiero, si, seria muy raro que simulara todo, para eso Mikado les tendria que dar el codigo fuente del V-STABI porque la interpretacion de parametros no se la pueden inventar, solamente intentaran reproducir los parametros principales o los habran asociado a los suyos. Se comprueba facil metiendole valores sin sentido a algunos parametros y viendo que hace. De todos modos por 50 euros no se puede pedir mas, y quiza sea bueno para maquinas con pocos recursos. Un amiguete logero esta entusiasmado con el y por los videos que salen en los foros va bastante bien. A ver si puedo probarlo sin pasar por caja, o quiza acabe metiendo la visa en una noche de estas que ando perdido en hoteles, son muuuuy peligrosas, esta semana me ha costado el upgrade del Logo

COMO HACER UN TRIMADO CORRECTO.

Después de hacer unos pocos y de leer bastante sobre el tema vamos a dejar claro este punto.

Es importante remarcar que debemos de hacerlo un dia sin viento o dentro de un local grande nos permita hacer un estacionario tranquilo a 1.5 metros de altura.

Otra cosa importante es que mireis el centro de gravedad del heli y esté perfecto. Acordaos de poner la canopy cuando hagais el autotrimado.

(Heli y emisora OFF)
1.- Emisora ON
2.- Pones el stick de motor/paso arriba a tope.
3.- Pones el THROTTLE HOLD, o FRENO MOTOR, o autorotación o cualquier cosa que impida que el heli se ponga en marcha en cuanto encendais con el stick arriba del todo.
4.- Enciendes helicoptero sin tocar ningún mando. (Al arranca el heli, subira paso a tope y esperará unos segundos calibrándose, luego pegará un par de golpecitos a modo de señal). No toqueis el mando mientras pasan esos segundos de calibración.
5.- Bajar el stick de motor/paso abajo del todo.

(Ojo con este tema: Mientras esté el stick abajo, el v-stabi no estará trimando, en cuanto pase del centro hacia arriba se pondrá a trimar).

6.- Quitais freno de motor y levantais el heli hasta una altura de 1.5 o 2 metros.

(ahora el heli, quizá se mueva un poco hacia algún lado)

7.- Con movimientos suaves y cortos, vais intentando que el heli se quede quieto en estacionario.
8.- En cuanto el heli esté mas o menos quieto o se mueva muy poquito, soltais el mando derecho.
9.- Dejais que el heli se vaya autocorrigiendo, o desplanzandose lentamente hacia donde vaya. CALMA, no pasa nada.
10- Corregis un pelin (lo minimo posible) y dejais que el heli se autotrime solo.

(Es importante remarcar que el v-stabi solo autotrima cuando detecta que no tocas mando, es decir, que si estás tocando todo el rato el mando, le estás impidiendo autotrimarse)

11.- Volais en estas condiciones un minuto y medio o dos minutos. Siempre intentando no tocar el mando derecho (ni alabeo ni profundidad) en la medida de lo posible.
12.- cuando se cumpla el tiempo, aterrizais y apagais el heli.

Ahora ya lo teneis trimado. Para comprobar que tal ha ido el autotrimado.

13.- ES IMPORTANTE REMARCAR QUE HABEIS APAGADO EL HELI. PORQUE SINO SIGUES ESTANDO EN AUTOTRIMADO.
14.- Enciendes el heli con el stick de gas al minimo.
15.- te esperas unos segundos sin tocar mando hasta que haga la señal (pegue 1 golpecito arriba y abajo).
16.- Levantas el heli hasta un par de metros y observas que el estacionario te lo hace bastante quietecito.
17.- Haces un par de piros (es decir metes cola a la izquierda o derecha) sin tocar mando derecho, y observas si el heli lo ha hecho limpio o si se ha movido el alabeo/profundidad mientras se hacia el giro.
18.- Si no te convence es que el autotrimado todavía no es correcto. Te vas otra vez al paso 1.

Si has llegado hasta aqui satisfactoriamente, es que ya tienes el heli auto-trimado perfe.

Un saludo.

Buenas,

Hoy he podido hacer un par de vuelos, el tercer vuelo ya no he podido debido a que me he dado cuenta que el eje del motor Scorpion se ha bajado unos 4mm y me presionaba la corona al salirse el piñón de su cauce.

En principio el VStabi se ha portado muy bien, el tercer vuelo quería tocar el (AGILITY) para tener más mando ya que he notado que los tictocs laterales eran demasiado lentos.

A ver si mañana puedo ya tocar algún parámetro y sacar conclusiones.

Gracias Javiero, te ha quedado una explicación de lujo.

Os voy a comentar otra ventaja del Vstabi a nivel mecánico, El cambio de eje.

Hoy he cambiado el eje principal de mi bicho, las manías no las curan los médicos y de vez en cuando le toca este mantenimiento tan exhaustivo como el que estoy haciendo (ayer rodamientos, hoy ejes ), la verdad que es la mierda de que a las 6 pm ya esta obscuro y no se puede volar así que hay que distraerse en otras cosas.

Bueno lo que comentaba, he cambiado el eje, puesto que la posición del eje por mucho que queramos no va a ser la misma en la altura final dado que unas veces pones el prisionero mas arriba y otras mas abajo (raro es acertar y poner en el mismo sitio) la posición del punto cero se pierde ya que las distancias varían, así pues tendremos que conectar el vtabi al ordenador, poner el setup y con el stick del paso poner el cíclico a cero, una vez lo tenemos a cero, ponemos dos varilla encima de los portapalas y estas tienen que quedar perfectamente alineadas, si no es así corregimos desde el level swash // collective hacia arriba o hacia abajo buscando esa alineación.
Una vez conseguida la alineación volvemos a tener toda la configuración mecánica igual que antes despreocupandonos de volver a medir ángulos positivos y negativos, retocando todas las curvas en la emisora.

Saludos,

Nota.- Lamento no poder poner fotos, pero sigo en el apartamento y la conexión a internet la hago con mi teléfono móvil, es decir, una caca para subir imágenes.

Hello Ernesto (bote), gracias por la idea de los flybar en los portapalas, me ha molado un montón. Es sencilla pero efectiva.

De todas maneras ya están en camino nuestros próximos medidores digitales, y eso si que será la leche.

eso es lo q mas me gusta del flybrales,lo comodo q es de ajustar el rotor,...
y con ese medidor digital pues de lujo..
eso si coger siempre como referencia la base de arriba del eje principal para calibrarlo a cero grados,q el heli no se mueva nada y medir siempre el paso con las palas en linea con el tubo de cola,una vez puesto a cero grados en la base del eje principal,a medir...
yo lo coloco en el tornillo del portapalas q es allen y de hierro,con los imanes va de fabula....

este findesemana aver si lo pruebo como dios manda el heli ahora q esta bien ajustado....
saludosss

Después 3 vuelos he cambiado lo siguiente: (AGILITY) de 45 a 50 y el (STICK RESPONSE) a AGGRESSIVE , he notado mucha diferencia de mando y respuesta, pero lo bueno es que la respuesta es muy dócil ,sin notar una respuesta muy brusca como cuando se tienes Flybar y quieres tener mando, que hay que ir con ojo.