Bootstrap Framework 3.3.6

Hola Veleristas, hola constructores.
Empezamos otra tarea, en este caso se trata de hacer un ala de 3,40 metros de envergadura, es el famoso Supra.
Tenemos el antiguo fuselaje de CLM y el estabilizador, el ala la desechamos y hacemos otra con la misma planta y nuevo perfil.
Hacemos unas plantillas de corte en aluminio fino y a trabajar.
Un velero de unos 3 metros de envergadura, a mí parecer es ideal, vale para todo y no es engorroso para lanzarlo ni para transportar, ni para construir. A partir de este tamaño creo que entramos en algo distinto del aeromodelismo.

Halt

Mapunto a seguir el hilo y aprender de los que saben.
Alegra ver esa autoestima tan alta, celebrando con vinillo el éxito de la empresa ya desde el corte de los núcleos

Hola Juande.
Bienvenido.
Ya somos dos.

Eduardo.

La razón de hacer un ala nueva a este Supra es porque no me convence nada como vuela, es un velero muy bonito en vuelo pero es de esos que pierde altura en cada viraje. He probado a cambiar incidencias,
hacerle un estabilizador en V con más superficie, retrasar el CG, volar con flap y alerones abajo...
Y un poco mejor, pero no va bien.
Así que cambiamos perfiles y bajaremos un poco el peso, también un poco más de torsión en las puntas del ala y a ver qué pasa.
Halt.

Como es costumbre, comienza otro pristino proyecto.

Pienso que el tema del ala del Supra más que los perfiles es algo con la geometría del ala y la estabilidad lateral, siempre me ha parecido que para la envergadura/tarea del avión quizás le falta diedro, hacer algo como hicieron con el Supra Pro que tiene tres uniones (joiners) diferentes para variar el ángulo de diedro. Otra cosa son los perfiles del vertical/horizontal.

Es un buen avión y como todo siempre se puede mejorar.

Sigo la evolución del proyecto. Animo.

Hola pa22, bienvenido.
Seguramente cometí algún error en la construcción del ala, el diedro central de 2,5° lo he comprobado y es correcto, luego miraré si el de 7,5° de las orejas está bien.
Sigo creyendo que el estabilizador es muy pequeño y que puede ser parte del problema...
También creo que quitándole 200-300 gramos y prestando más atención a la fidelidad del perfil en el borde de ataque sobre todo, la cosa cambiará.
Halt.

No refiero a un error de construcción, refiero a las puntas de ala, el Supra de CLM es el pro o es la primera versión ? En 2011 Vladimir Models sacó el Supra Pro que tiene un accesorio para cambiar el diedro y creo que el horizontal es un poco más grande, con esos ajustes el avión se comporta mejor en bajas condiciones y no pierde altura en los virajes.

Para el laminado del XPS que usarás ? Lo que comentas de los AG y la exactitud del borde de ataque si es importante, pienso que el radio del borde de ataque es lo realmente importante en los AG.

En todo caso, el "refinar" el rendimiento del ala del Supra no es fácil por lo optimizada de su geometría, es un buen objetivo y merece la pena.

Hola pa22.
El Supra de Vladimir es una virguería de velero, no se cae aunque seas un piloto malillo, el acabado es fantastico y te lo hacen como tú quieras, es decir : eliges decoración y resistencia del ala y peso del modelo.
Lo sirven con 3 bayonetas de 0, 2,5 y 5° para las orejas, pero el fuselaje con el tubo de cola y tubo lastre supera los QUINI.
Los fuses de CLM pro valen para hacerte un velero, el que quieras, pero no es igual en forma ni acabado al del ruso, de todas maneras te cuesta 300 o más.
Como a nosotros nos gusta hacernos las cosas, nos ahorramos dinero y nos entretenemos, pero sale caro también.
Otra opción es fusilar el original, pero hay que juntarse con otras personas, porque hacer un molde de un aparato así cuesta un huevo o más.
Halt.

Ahora comprendo, tienes el fuselaje CLM Pro para 3m, es un buen fuselaje genérico pero para nada barato. Lo de la balloneta con ángulo variable lo imaginé pero al no tener mayor info lo descarte porque no veo como complementar el diferencial de ángulo en las uniones del panel central, si solo fuese el molde de las alas pero se necesita también el molde del horizontal por lo que sacarle crías es mucho más costoso. En el sitio de Vladimir hay una miniatura de los planos de referencia, quizás sirva para estimar medidas aunque sigo pensando que lo del diedro es importante mirarlo, el diedro provee estabilidad lateral y aumentar o disminuir los planos de cola mejorará o no la estabilidad de control.

El fuselaje del de CLM tiene la misma longitud que el Supra Pro ? Si es más corto tiene menos momento de cola lo que lo hace más sensible a los mandos sobre todo en virajes coordinados.

Interesante pero difícil proyecto, ahí los números van muy ajustados, lo que sí garantiza un buen desempeño del ala con el fuselage de CLM es el pod del ala porque está muy optimizado para las envergaduras de 3m a 3,5m.

Yo tengo muchos años que no vuelo nada más grande de 2m preferiblemente entre 1,2m y 1,5m pero algo como el Supra no es para pasar por alto.

Igual te sigo, indiferentemente resultará un buen avión.

ANIMO !!!

Interesante hilo me apunto a los avances a pesar de que no soy velerista pero seguro que aprender aprenderé cosas nuevas para mi.

Un saludo y mucho animo con el proyecto.

Yo estoy por aquí también husmeando Gracias por compartir!

Hola a todos de nuevo.
Como bien dice pa22, la diferencia de ángulo al cambiar de bayoneta no permite un buen ajuste en la unión de la oreja con el panel central del ala y no sé cómo lo soluciona el Vladimir.
El fuselaje empleado ha quedado con la misma medida, hubo que cortar el tubo.
Saludos Capitan_Pattex.
Bienvenido jdl.

He mirado hasta donde he podido la info del Supra sobre todo por el tema diedro y torsión y me llama la atención que solo parte del tercer panel lleva 0,5° de torsión y la punta de ala lleva torsión por transferencia pero en el corte no se realiza la torsión total del tercer panel sobre tododo considerando que el larguero es mucho más flexible en esa área. Esa porción de la punta de ala con torsión por transferencia "ayuda" con la deflexion de la punta de ala pero altera la torsion en giros mayores a 25° y velocidades > 81Km/h sin considerar el ratio de ascenso.

Basado en lo anterior a no ser que haya mal interpretado las referencias e ilustraciones aún laminando con el material indicado es lógico que varíe la torsión del al más alta en el giro ya que va a mayor velocidad lo que induciria al ala más baja a perder más velocidad aún manteniendo la torsión/velocidad.

Quizás esté tototalmente equivocado pero de ser así el supuesto no tiene ningún sentido una torsión tan baja y flexible en un ala tipo TD que al final es la geometría del Supra desde el primero hasta el Pro actual, en algún punto entre versiones corrigieron el diseño de Drela y más si se observa el desempeño de los Supra EL y los PRO ...... No sé, quizás ha pasado mucha agua bajo el puente en los últimos 20 años.

Si pudiesen mirarlo y aclararlo lo agradecería.

Hola pa22.
Cuando le di la primera ojeada al plano del Supra, enseguida se me fue la vista al punto que comentas sobre el washout, sigo sin entender porque no lo hace a todo lo largo de la oreja,
en otros veleros de este tipo le dan un poco de torsión incluso al panel central.
También el larguero del ala y la pieza central donde se ponen los tornillos de anclaje es muy fuerte para los remolques a torno, hay fotos en internet de tíos subidos encima del panel central...
Halt.

Halt escribió: ↑

Mar, 17 Sep 2024 19:02

También el larguero del ala y la pieza central donde se ponen los tornillos de anclaje es muy fuerte para los remolques a torno, hay fotos en internet de tíos subidos encima del panel central...

No pongo en duda la integridad estructural del ala sobre todo el panel central al POD/PYLON, mi duda es sobre la torsión ya que es algo delicado para la estabilidad lateral e integridad del area del ala a aplicar la torsión aparte del obvio retardo de la pérdida en las puntas de alas a bajas velocidades en altos ángulos de ataque, con el agregado de un area tan pequeña y con tan poca torsión que más aplicaría a los diferentes ajustes en tipo de vuelo sobre parte de los alerones. Tendrá su explicación tras 20 años de desarrollo de la versión original inclusive por el tipo de construcción y materiales, en el caso de tu construcción es tan importante las capacidades del XPS como la conformación de largueros y laminacion, lo dicho, no es un proyecto fácil pero saldrá aún con las limitaciones de peso y medidas tan ajustadas.

Hola a todos.
Espero que este vuele a mi gusto, sería un rollo malo si después de tanto curro no fuera bien.
Para que nos quede bien el ángulo diedro es bueno hacerse con un tablero y calzarlo a la medida que necesitemos.
Saludos pa22.

No creo que hayan motivos para que no vuele bien, es un buen avión y está en buenas manos.

Siiip, hay muchas formas para lograr un buen diedro, lo importante es que quede bien y con unas lozas como esas será difícil hacerlo mal malo era en mi época hacer diedros complejos con bastidores de madera en alas compuestas ...... ahí uno sabía lo que entraba pero muchas dudas sobre el resultado, por lo general fallido

Ánimo, volará y lo hará bien.

Hola, buenos días a todos.
También nos conviene tener una bancada de trabajo plana, no hace falta que sea muy grande, sobre todo para el corte de los paneles del ala.
Saludos pa22.
Halt.

Hola, buenas tardes.
Es bueno poner las mechas de carbono para darle un poco de consistencia a cada panel del ala, primero he colocado las inferiores, he recortado una caja para la bayoneta y sobre el plano he ajustado las fundas de aluminio, un poco de relleno de micro balones y las mechas superiores, en el panel central van 3 arriba y 3 abajo, en las orejas 2 y 2, y en la zona de las bayonetas 5 mechas más.
Solamente hago un panel cada vez, y una vez seco todo paso a colocar toda el ala sobre el plano y pego la funda de la oreja y alineo todo lo mejor posible.
Halt.

Hola a todos.
En este estado de construcción se ve claramente que no nos complicamos la vida con el larguero, el original es engorroso y complicado de hacer, no obstante este que hemos hecho a base de mechas es suficiente.
Antes de embolsar el ala debemos poner todo lo que debe llevar, si nos olvidamos de algo luego es muy costoso de arreglar.
Halt

Se avanza !!! Aunque me llaman la atención algunas modificaciones como los casquillos de las ballonetas, que ventaja real tiene los casquillos de aluminio vs. los de kevlar aparte del tiempo de fabricación ?. Ciertamente el hacer los larqueros originales representa un curro en material tiempo y dinero pero el resultado a tensión/torsión es eel justo requerido por la estructura. Que densidad de XPS estás usando? Con el tiempo sin construir he olvidado los patrones de colores x densidad, vas a laminar con los patrones y materiales indicados ? Las tiras de carbono tienen cuantas betas (hilos xK) con que resinas estás laminando ? El primer laminado a los casquillos los hiciste a presión o a vacío ?

OJO, todas las preguntas anteriores son por dudas que van surgiendo y mi única referencia es la documentación del avión y algunos que han iniciado el proyecto pero se los comió.

La verdad que se ve bien, parece "poco" el trabajo pero se suda la gota gorda con tan poco margen de error.

Si tienes la oportunidad utiliza Cabosil en lugar de microballons, es ligeramente más pesado por la silica coroidal y un poco más de apaño al lijarlo pero merece la pena, mejor aún es mejor la mezcla cabosil/microballoons el ratio 1/1 por peso y luego mezclar con la resina, obviamente, si vas a usarlos como carga espesante, si vas a hacer piezas o fillets el microballoons continúa al mando.

ANIMO !!!

Buenas tardes pa22.
El tubo para las bayonetas lo hemos empleado toda la vida, antes más solía ser de latón que aunque pesa más era más fácil de encontrar; en kewlar es más engorroso de hacer, es caro, y hay que comprarse unas tijeras especiales (sin ellas es penoso cortarlo).
El XPS es URSA de 40 kg/m3, caro y delicado; Drela emplea el de 60, más pesado lógicamente.
El carbono empleado es de 24K ( podriamos emplear tira textreme) y el epoxy es de R&G de 90 min. muy bueno.
El falso larguero se ha laminado tal cual en su sitio sin vacío, otras veces lo he hecho todo seguido, es decir: he puesto los largueros, refuerzos, fibra del borde de ataque y cinta de aleron, pero te tiras mucho tiempo con el epoxy y además de que siempre se mueve algo es un trabajo algo tóxico.
Lo ideal para que este larguero pese menos sería laminarlo a parte sobre polietileno, recortarlo, secarlo con papel y colocarlo (engorroso), o comprar tiras de carbono ya laminada. No es ningun desdoro hacerse un ala más maderera y un larguero en balsa que vaya de arriba a abajo nos dará mucho menos trabajo y nos costará 2 duros. Todavía no tengo claro si la piel será en fibra de 50 gr o un carbono bueno de 40g/m
Los puntos más frecuentes de rotura suelen estar desde el final de bayoneta hasta la mitad del panel central asì que no nos pasaremos mucho en reforzar otros puntos.
saludos
Halt.

Hola Halt,
al hilo de tu argumentación, desde la escaso bagaje que tengo, mi experiencia con el SupraMad, es que es preferible piel de carbono a piel de vidrio, porque el vidrio se deforma con mirarlo intensamente, mientras que el carbono aguanta mejor la presión de los dedos, el peso de otros trastos al guardar el velero, etc. Que el ala termina pareciendo la superficie lunar por abollamientos.
Mucho ánimo con la tarea y a seguir disfrutando.

Hola Juande.
Una piel de carbono da una resistencia enorme a nuestra ala aunque también sufre lo suyo con el uso, y es que el XPS de esta densidad si se presiona no vuelve a su posición anterior, habrá que probar con uno de más densidad.
Este deterioro tan rápido de un ala embolsada es la principal pega que le veo a este sistema de construcción.
Saludos
Halt

Halt escribió: ↑

Mié, 02 Oct 2024 18:40

Buenas tardes pa22.
El tubo para las bayonetas lo hemos empleado toda la vida, antes más solía ser de latón que aunque pesa más era más fácil de encontrar; en kewlar es más engorroso de hacer, es caro, y hay que comprarse unas tijeras especiales (sin ellas es penoso cortarlo).

Te comprendo, para trabajar compuestos son necesarias algunas herramientas y las tijeras para Kevlar son mandatorias, te pregunto lo de los casquillos en Kevlar porque es mucho más fácil integrarlos a la estructura aunque ciertamente implican más para todo pero el resultado merece la pena. En Aircraft & Spruce venden (vendían ?) tubos en Kevlar de varias medidas, son caros pero merecen la pena.

Halt escribió: ↑

Mié, 02 Oct 2024 18:40

El XPS es URSA de 40 kg/m3, caro y delicado; Drela emplea el de 60, más pesado lógicamente.
El carbono empleado es de 24K ( podriamos emplear tira textreme) y el epoxy es de R&G de 90 min. muy bueno.

El HL 60 de DOW pienso que es el mejor pero yo aquí en España no lo he conseguido y si lo hay debe ser costoso, también he usado el URSA 40, no es un mal material pero no me la juego con un velero tan grande y complejo. En EEUU usaba el URSA para hacer piezas para moldes, el URSA 20 (rosa) también es muy bueno para hacer piezas y hacer aviones 3D tablas. La mecha de 24K está bien para esa aplicación, normalmente usaba epoxy WestSystem 105 con endurecedor 209 24H y vacío, un larguero con burbujas no es buen compañero. Cuando trabajaba compuestos prefería que me sobrara tiempo, a la larga se ahorra mucho en materiales.

Halt escribió: ↑

Mié, 02 Oct 2024 18:40

El falso larguero se ha laminado tal cual en su sitio sin vacío, otras veces lo he hecho todo seguido, es decir: he puesto los largueros, refuerzos, fibra del borde de ataque y cinta de aleron, pero te tiras mucho tiempo con el epoxy y además de que siempre se mueve algo es un trabajo algo tóxico.
Lo ideal para que este larguero pese menos sería laminarlo a parte sobre polietileno, recortarlo, secarlo con papel y colocarlo (engorroso), o comprar tiras de carbono ya laminada

Pienso que es una cuestión de como lo hace cada quién, yo hacía los moldes para hacer las tiras laminadas y al vacío por infusión, hacer los moldes a diferentes medidas es un trabajo de una sola vez y requiere esfuerzo, luego se ahorra tiempo, material y trabajo. Comprar carbono ya laminado sin saber su procedencia y método de laminación ? ...... he visto cada cosa en laminación hecha en China que la verdad da un poco de "asco" cuando menos y temor a lo más.

Halt escribió: ↑

Mié, 02 Oct 2024 18:40

. No es ningun desdoro hacerse un ala más maderera y un larguero en balsa que vaya de arriba a abajo nos dará mucho menos trabajo y nos costará 2 duros.

Para nada y es una de las mejores soluciones, yo utilicé durante muchos años el método de "shear webs" laminadas en ambas caras o una sola, hubo una época donde no se contaban comercialmente con tantos recursos y había que ser "creativo", adicional se pueden hacer en un solo material o varios haciendo realmente unos largueros que aguantan todo y terminándolos con el "falso larguero" que tú has hecho ..... recuerdo hacer alas en porex de esta forma y laminarlas en finlandés de 0,5mm.

Halt escribió: ↑

Mié, 02 Oct 2024 18:40

Todavía no tengo claro si la piel será en fibra de 50 gr o un carbono bueno de 40g/m
Los puntos más frecuentes de rotura suelen estar desde el final de bayoneta hasta la mitad del panel central asì que no nos pasaremos mucho en reforzar otros puntos.

Utiliza fibra de 50gr y prepara unos triángulos de disipación de cargas en carbono de 40gr, no he visto bien las piezas y el material para entelar el ala pero si el ala fractura tal como lo indicas lo más indicado es hacer los triángulos de disipación, en aviación deportiva experimental se lamina el DOW HL 80 o 100 utilizando triángulos de disipación de otra forma los veleros de ala "no vacía" clase Club o los Long-EZ, Cozy, etc. se caerían como moscas ..... en aeromodelismo se utilizaron mucho cuando se laminaba con finlandés o solo fibra como el caso de los R400 tipo el Rat de Graupner o el SwitchBlade de Cavazzos solo en DOW HL60 y fibra, un caso de referencia estructural fueron los Hobie Hawk de Hobie Alter laminados en finlandés y con DOW HL60. Habría que calcular.

Hola pa22.
Hablando de la resistencia de una pieza te enseño un estabilizador roto por un golpe de nada, y es que cuando vas en busca de ganar unos gramos tienes que quitar cosas, en este caso quité el larguero y solo lleva el recubrimiento de 30 g/m2.
Para su reparación no he rellenado con ningún plaste ni nada, solo se ha colocado una tira del mismo material.
Está demostrado que si quieres volar muy lento hay que bajar la carga alar, esto es fundamental para que la tasa de descenso sea menor.
Es muy bonito lo de transitar entre térmicas con un buen velero(bien cargado), pero no nos engañemos: con una subida de 100 metros no haremos más que dos o tres largos y pa casa.
En veleros remolcados se ve fácilmente que si no suben mínimo a 300 metros la cosa no funciona.
Saludos
Halt.

Buenos días a todos.
Es bueno hacerse una lista de tareas e ir tachando lo hecho, es muy desagradable hacer dos alas iguales o tener que cortar un panel terminado porque se nos ha olvidado el canal para los cables o una bisagra por ej.
Y otras cosas como poner una tapita a la funda de bayoneta para que no se llene de pegamento, secar con papel el exceso de resina y poner papel encerado sobre las piezas enfibradas.
Un lijador largo va muy bien para rectificar errores y dejar un borde de salida y ataque recto.
Saludos
Halt.

Hola a todos.
Las piezas de pino nos sirven para atornillar el tramo central del ala al fuselaje, y el redondo de carbono para darle fuerza a esta zona y no tener que poner encima ningún refuerzo de fibra más, el pino y el redondo se pegarán en último lugar, cuando tengamos hechos estos 2 paneles centrales.
El cajeado de las bayonetas de las orejas se puede hacer más elegante con unos tacos de madera y perforando con un taladro de columna decente.
Para alinear bien toda el ala debe hacerse antes de poner la fibra, así que ponemos la ala derecha sobre el plano y pegamos las fundas de las bayonetas,(y a comprobar las veces que haga falta la alineación encima del plano), recortamos el ala del plano o le damos la vuelta y ponemos la otra ala a alinear y pegar; de esta manera tan tonta nos quedarán iguales.
Para lijar sobre los núcleos, van bien las lijas de esponja 3M.
El embolsado de alas con mylar y todo esto, no me va mucho porque no me da la precisión y el acabado que me gusta, así que ya estoy preparando unas piezas de pino para tallarme un fuselaje este invierno y luego unos moldes de ala sencillos.
Saludos
Halt.

¡Madre mía! Además de aeromodelista, escultor...
Mucho ánimo con la tarea.
Saludos.

Hola Juande
Es divertido tallar, aunque estoy muy lejos de la habilidad de cualquier tallista profesional.
Los más mayores hemos visto (más que tenido) modelos con poco o nulo maquinado, de coches, aviones y todo lo que te puedes imaginar, los ordenadores y las maquinas de control numérico no han existido siempre.
Algún que otro modelo me he tallado en distintas maderas y corchos, pero el que más me gusta es el pino, el último salió de una pata de mesa, y se hizo con una lima raspa y lija para afinar con gasto cero.
Gracias poel ánimo Juande.
Halt.